Отменный пол в бане – проливной: устройство, принципы, правильный уход
Небольшой экскурс в мир строительства русской бани познакомит читателя с особенностями проливных полов, с простой технологией их укладки и способами организации подполья. В статье найдется ответ на вопрос, как избежать преждевременного гниения древесины.
Самый несложный настил
Издревле в русских банях делались проливные деревянные полы. Для их создания доски укладывались не вплотную, а так, чтобы между ними был небольшой зазор, и вода стекала в эти щели. Преимущество проливных полов по сравнению со сплошными не протекающими полами, оборудованными сливом, в том, что такие полы лучше проветриваются, а их строительство обходится намного дешевле.
На заметку! При укладке проливного пола зазоры между половицами делают 5-6 мм. Меньший промежуток оставлять нежелательно, потому что щели забиваются грязью и мыльными хлопьями. Большие зазоры также не делают, поскольку через слишком широкие щели уходит тепло.
Материал
Излюбленными породами деревьев для полов в бане всегда были хвойные породы, в особенности лиственница. Они считаются водостойкими благодаря присутствию смолы в их структуре, а хорошая пористость помогает им быстро сохнуть. Дубовые доски редко использовались в качестве настила, поскольку они очень скользкие.
Раньше дерево стоило дешевле, и владельцы бань могли себе позволить устилать полы досками большой толщины. Толстый слой дерева служил гарантией долгой жизни. Баня могла простоять 10 лет без ремонта, а когда какие-то участки подгнивали, их заменяли на новые. В наше время есть возможность укладывать проливной пол тонкими досками, поскольку появилось огромное количество всевозможных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, грибка, плесени и жуков точильщиков.
Другой материал, используемый для пола в бане – бетон, который заливается либо сплошняком, либо по периметру. Такой вариант более трудоемкий и требует больших финансовых вложений, но зато обеспечивает существенный срок службы пола – 40-50 лет.
Укладка
Технология создания проливного пола несложная – оструганные доски укладываются на лаги и не крепятся, чтобы в будущем была возможность ставить их на ребро или выносить для просушки. Если делается крепление, то – по черепным брускам.
Последовательность строительства протекающего пола:
- установка опорных столбов;
- обустройство слива;
- гидроизоляция;
- укладка лаг;
- создание чернового пола;
- укладка настила.
Для гидроизоляции существует полипропиленовая и полиэтиленовая пленка, но опытные строители считают, что в данном случае можно взять обычный рубероид.
После укладки рубероида обработанные защитным раствором лаги кладут на опорные столбы (из бетонных блоков или монолита) и крепят к венцу сруба монтажными уголками и саморезами. Когда баня опирается на свайный фундамент с металлическим ростверком, на него крепится лежень из деревянных брусьев 150х50 мм в сечении, а уже к нему – лаги.
В качестве лаг традиционно используют деревянные брусья. Некоторые умельцы применяют металлические швеллеры. Такие лаги служат дольше.
Черновой пол, настилаемый поверх лаг, состоит из плит ОСП, реек и утеплителя. Все изоляционные материалы фиксируются с помощью степлера. В более сложном варианте для основательности применяют упрочняющую сетку, которую заливают цементно-песчаным раствором.
Финишная укладка половиц на лаги после предварительной обработки защитным средством зачастую ведется с небольшим наклоном в одну сторону. Предпочтительная толщина досок – 25-40 мм. Зазор между ними (5-6 мм) делают только в моечной, в предбаннике щели на полу ни к чему. Чтобы соблюсти одинаковую ширину щелей, рекомендуется пользоваться шаблоном. Ученической линейкой, например, как советует главный редактор портала «Баня-эксперт» Александр Челнов.
Если принято решение крепить доски, вне зависимости от ширины они прибиваются гвоздями к каждой лаге или балке. Мастера советуют начинать укладку с порога, чтобы с противоположной стороны (под полоком) можно было спрятать неровную часть настила (мало кому удается нарезать доски точно одной длины). Крайние доски у стен оставляют без крепления – их можно будет потом поднимать для просушки и уборки подполья.
На заметку! Настил проливного пола всегда осуществляется по одному и тому же принципу независимо от разновидности фундамента, на который ставится баня, а вот подготовительные работы по оборудованию подполья различаются.
Подполье
Обустройство подполья сильно сказывается на сохранности пола. Сырое, непроветриваемое пространство под полом губительно для деревянного настила. В тех случаях, когда сточная вода стекает непосредственно в грунт, каким бы рыхлым он не был, можно получить рассадник грибков, что отрицательно влияет на здоровье человека.
Не считая традиционной сливной ямы (глубиной 40 см), возможны несколько способов организации подполья:
- сконструировать дренажный слив с отводом за пределы бани;
- установить пластиковый поддон с водоотводом в общую канализацию или сделать стяжку в виде воронки;
- настелить гидроизоляцию по нижнему торцу лаговых балок с уклоном к водосборному желобу;
- поставить баню на свайный фундамент.
Свайный фундамент – самый оптимальный вариант, решающий сразу несколько проблем в силу того, что под баней образуется хорошо вентилируемое пространство и открыт доступ к канализации.
Мастер-класс. Проливной (теплый) пол в бане
Плюсы и минусы
Плюсы проливных полов:
- небольшая себестоимость;
- простота и легкость установки;
- несложно отремонтировать;
- дают небольшую нагрузку на перекрытия;
- вода не застаивается на полу, полностью уходит;
- поверхность проливных полов теплая (не горячая) и приятная для ног.
Из минусов выделим следующее:
- проливные полы все равно остаются недолговечными по сравнению с бетонным полом они намного быстрее приходят в негодность, даже самая хорошая вентиляция не поможет – в месте слива воды дерево неизбежно будет гнить и требовать замены;
- через щели проливного пола в начале и в конце парения тянет холодом, часть тепла уходит в подполье, приходится дольше топить печь, чем в бане со сплошным покрытием.
Ответы на частые вопросы
В зимнем варианте пользования баней нижний уровень проливного пола обязательно утепляется. Теплоизоляция укладывается на черепные бруски, нашитые по нижнему торцу лаговых балок. Материалом для утепления может быть базальтовая вата (толщиной не меньше 25 см), пеноплекс, пенопласт и керамзит.
Для обработки пола в предбаннике можно выбрать синтетическую пропитку, поскольку температура там не поднимается выше 27о. Внутри парилки и моечной, где бывает весьма высокая температура, во избежание вредных испарений пол лучше обрабатывать пропитками на основе органики. Защитный состав обычно наносится в несколько слоев.
Антибактериальные пропитки и антисептики в большинстве своем содержат фунгициды. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичны, поэтому рекомендуется комбинировать их с лакокрасочными материалами.
Наиболее известными защитными средствами для пола в бане являются пропитки и антисептики марок СЕНЕЖ и NEOMID.
Издревле в русских банях делались проливные деревянные полы. Для их создания доски укладывались не вплотную, а так, чтобы между ними был небольшой зазор, и вода стекала в эти щели.
